Со времен Античности великие пирамиды Гизы считаются первым чудом света и остаются самой популярной достопримечательностью Египта. Но это далеко не единственные древнеегипетские пирамиды, хотя большинство путешественников едет со всего света, чтобы увидеть именно их. Кого-то, впрочем, эта встреча разочарует: идеализированный образ, созданный документальными фильмами и туристической рекламой, может не совпасть с реальностью.
Главный путь к пирамидам Гизы пролегает по шария аль-Харам – «дороге пирамид», ведущей к основному из двух официальных КПП в археологическую зону. Ловлю машину и, поторговавшись с водителем, сажусь в видавшее виды черно-белое такси. Широкое запыленное шоссе, ведущее прямо к пирамидам, мало чем отличается от основных магистралей современного мегаполиса, стиснутых параллелепипедами бетонных и кирпичных новостроек. Эти геометрические формы – единственное, что роднит архитектуру наших дней с древнеегипетской. Впереди вырастает громада величайшей из пирамид – 4500-летней пирамиды царя Хуфу, больше известного под грецизированным именем Хеопс. Сложно представить впечатление, которое производили эти сооружения на путешественников в начале XX века, когда к ним вела простая неасфальтированная дорога, обсаженная деревьями, а Каир еще не разросся так сильно. Глядя на старые открытки, на которых современные городские кварталы еще не подступают вплотную к пирамидам, сожалеешь, что этот пустынный ландшафт изменился навсегда. Выстроенный вокруг археологической зоны высокий забор с двумя КПП окончательно превратил территорию вокруг пирамид в подобие резервации. Мера, к сожалению, оправданная.
Распрощавшись с таксистом, неспешно иду к главному входу, ведущему к великой пирамиде; второй находится в другой стороне – напротив Большого сфинкса. В Гизе множество древнеегипетских памятников: это и гробницы-мастабы, и заупокойные храмы, и траншеи-захоронения для священных солнечных ладей фараонов, и некрополь строителей пирамид, благодаря которому ученые опровергли популярный миф, будто их сооружали армии рабов. Чтобы вдумчиво все это осмотреть, нужно несколько дней. Я египтолог и в Гизе далеко не первый раз, но начинаю прогулку как обычный путешественник, с самых почтенных моих старых знакомых – великих пирамид. Их, как всегда, окружают разноязыкие толпы туристов, продавцы сувениров и назойливые погонщики верблюдов, лошадей и ослов, предлагающие покататься. Верблюдов тут содержат прямо среди гробниц: туристы любят с ними фотографироваться на фоне пирамид. Глядя, как эти животные бесконтрольно бродят среди археологических памятников, представляю, какой вред наносят древней архитектуре отходы их жизнедеятельности. Во времена строительства пирамид верблюдов в Египте не разводили, поэтому на рельефах в гробницах нет изображений этих животных. Так что верблюд на фоне пирамиды, как на известной марке сигарет, – это, скорее, образ арабской эпохи.
Великие пирамиды: снаружи и внутри
Вход в пирамиду Хуфу располагается на ее северной грани, и уже издали его местонахождение можно определить по вереницам поднимающихся и спускающихся по камням посетителей. Глаз человека XXI века избалован мегаломанией промышленных объектов и небоскребов, и все равно поразительно, насколько крошечными выглядят люди на фоне гигантских желтовато-коричневатых блоков, обтесанных и поставленных друг на друга несколько тысяч лет назад. А ведь все эти глыбы добыты и обработаны вручную простыми каменными и медными орудиями. Не первый век ученые выдвигают версии, как именно были построены пирамиды, пытаются реконструировать каждый этап этого процесса. И новые открытия постепенно приближают нас к лучшему пониманию технологий древнеегипетских зодчих. Чего только стоит сенсационная находка 2013 года из Вади эль-Джарф! В этой небольшой гавани Красного моря исследователи обнаружили древнейшие папирусы с текстами; среди них был дневник чиновника Мерера с ценными сведениями о строительстве пирамиды Хуфу. Мерер руководил доставкой известняковых блоков на грузовых судах из каменоломни в Гизу. Благодаря его записям ученые стали гораздо лучше представлять маршрут, объемы и скорость транспортировки строительных материалов, которыми облицовывали великую пирамиду.
Я подхожу вплотную к нижним рядам кладки пирамиды Хуфу. Между изъеденными временем колоссальными квадратными блоками заметны и щели, и строительный раствор. Расхожее представление об идеальных стыках плит, куда не пролезет и лезвие ножа, в наше время соответствует только внутренней кладке. В древности же внешний вид пирамид был совсем иным. Когда-то облицовка из тщательно обтесанных блоков высококачественного мелкозернистого известняка покрывала все сооружение и ярко сияла на солнце. Со временем ее разобрали и использовали для строительства Каира. Кое-где фрагменты внешней облицовки все же сохранились: отдельные блоки – у основания пирамиды Хуфу, но в основном она уцелела на вершине пирамиды Хафра и в нижней части пирамиды Менкаура, которая в древности была частично отделана не известняком, а гранитом. Недавно египетские власти взбудоражили научную общественность, решив частично восстановить из рухнувших блоков облицовку пирамиды Менкаура. Специалисты забеспокоились, что реконструкция будет слишком вольной, и проект по собиранию гигантского пазла был приостановлен.
Нынешний вход в пирамиду Хуфу – грубый пролом, который в Средневековье сделали арабы в поисках сокровищ; первоначальный расположен на той же стороне, но несколько выше. В центр пирамиды, в погребальную камеру царя, сначала поднимаюсь по узкому коридору, спроектированному древними строителями. Низкий потолок заставляет гнуться в три погибели. Но внезапно испытание заканчивается: в Большой галерее потолок резко уходит ввысь, и коридор становится шире. Еще один низкий короткий переход – и я в главном помещении, погребальной камере царя с прямоугольным гранитным саркофагом. В каждой из трех больших пирамид планировка помещений и коридоров, определявшаяся религиозными представлениями древних египтян, уникальна. В пирамиде Хуфу – две пары загадочных узких шахт, или каналов, ориентированных на север и на юг. Как принято считать, они имели ритуальное значение, и по ним «душа» умершего фараона должна была вознестись на небо к звездам. Но называют такие шахты условно «вентиляционными».
Без специального разрешения попасть во все помещения пирамиды Хуфу нельзя. Проход из Большой галереи в так называемую «камеру царицы» преграждает решетка. Как и в погребальной камере царя, здесь есть две узкие шахты. С 1990-х годов ученые исследуют их, запуская туда малогабаритных роботов. Те обнаружили в южной шахте сначала одну вертикальную плиту-«дверцу», затем другую. Но что скрывается за второй преградой, пока неизвестно.
Во вторую из великих пирамид, принадлежавшую царю Хафра, в этот раз мне попасть не удается: такова политика египетских властей – две пирамиды открыты, а одна заперта. Пускают в пирамиду Менкаура, наименьшую из трех и самую дальнюю.
Гробницы Гизы: Древний Египет в цвете
К западу и востоку от пирамиды Хуфу раскинулись обширные кварталы гробниц-мастаб царских сановников. Вьется над землей песок, подхваченный и закрученный ветром; со стороны Каира доносятся вибрирующие звуки азанов… Здесь, под сенью пирамид, но в стороне от толпы, величие и магия места ощущаются особенно сильно. Людей тут немного; гиды не водят сюда организованные группы, возможно, отчасти потому, что риск провалиться в устье погребальной шахты, отвесно уходящей вглубь скалы, вполне реален.
«Мастаба» в переводе с арабского означает «скамья»; так называют трапециевидную надземную часть невысокой по сравнению с пирамидами гробницы с помещениями, предназначенными для отправления культа умершего. Для египтолога эти памятники – кладезь ценнейшей информации. Если в великих пирамидах Гизы изображений нет, то порталы мастаб и стены внутри них покрыты рельефами и росписями, на которых можно разглядеть владельца гробницы, его родственников, слуг и работников, – а также множеством иероглифических надписей. Благодаря этим надписям и сценам египтологи реконструируют административный аппарат и хозяйственную жизнь людей в эпоху пирамид. Однако из множества гробниц Гизы для свободного посещения доступны единицы. Останавливаюсь у той, что принадлежала царице Мересанх, внучке самого Хуфу. Ее мать, Хетепхерес, отдала дочери гробницу, которая предназначалась ей самой; поистине царский дар, особенно учитывая, сколь важным было для жителя Древнего Египта все, что связано с инобытием. Во время раскопок в Гизе в 1920-е годы этот памятник с хорошо сохранившимися раскрашенными рельефами стал одним из самых ярких археологических открытий.
Металлическая дверь на замке, вокруг никого. Смотрю на часы – должна быть еще открыта. Все-таки повезло: из-за угла соседней гробницы появляется смотритель. Захожу внутрь и надолго «застреваю» в каждом помещении, рассматривая сцены ритуального плавания царицы в ладье, танцев, сельскохозяйственных работ... Вот выстроились в ряд, выступая из стены, десять женских фигур; а вот на одном из рельефов – изображения скульпторов, работающих над женскими статуями. Яркие краски рельефов пережили тысячелетия. Самое заметное из цветных изображений – фигура дородного сановника, опирающегося на посох; это Кауаб – старший сын Хуфу и отец Мересанх. Покашливание смотрителя, явно утомленного ожиданием и духотой, наконец возвращает меня к действительности. Внутри сооружения, которому несколько тысяч лет, время летит незаметно.
Саккара: лестница в небо
Саккара далеко не настолько известна и популярна, но стоит посещения ничуть не менее, чем Гиза. К тому же туристов здесь не так много, и современной застройки нет поблизости, так что если кто-то хочет в полной мере проникнуться атмосферой древности – ему сюда.
Дорога из Каира ведет вдоль изрядно замусоренного оросительного канала. Местами на глаза попадаются землечерпалки, вываливающие на его берега черную, жирную землю.
– У нас в Египте все время ведутся разные работы, и вообще наш президент день и ночь думает о народе, как сделать его жизнь лучше, – назидательно говорит таксист, указывая на глыбы камня, сваленные вдоль берега, и строительную технику.
Миновав пальмовые рощи, оказываемся на въезде в археологическую зону. Почти сразу за КПП начинается пустынное песчаное плато, на котором высится шестиступенчатая пирамида фараона III династии Джосера – древнейшая в Египте. Однако сам некрополь в Саккаре (фактически это несколько некрополей разных эпох) намного старше нее. Еще при первых двух династиях здесь были воздвигнуты массивные гробницы-мастабы, а Джосер лишь продолжил давнюю традицию. Архитектором пирамиды Джосера и комплекса ритуальных построек вокруг нее считается высокопоставленный сановник Имхотеп, впоследствии обожествленный. Обновленный музей Имхотепа расположен неподалеку от входа на территорию.
Обойти все памятники и гробницы Саккары за день – совершенно безнадежная затея: одних только царских пирамид здесь было 11. Поэтому моя основная цель – пирамида Джосера, главный символ этого места. Путь по шоссе на машине позволил бы сэкономить время, но, чтобы прочувствовать атмосферу незапамятной древности, я иду пешком – вдоль дороги процессий пирамиды Униса, царя V династии. Это самая маленькая из пирамид Древнего царства, в три с лишним раза ниже пирамиды Хуфу, а теперь еще и сильно разрушенная. Однако именно на стенах пирамиды Униса высечены древнейшие известные ученым «Тексты пирамид» – сборник текстов и заклинаний, предназначенных помочь царю преодолеть смерть и благополучно достичь инобытия.
Сначала приходится идти вверх по склону по вязкому песку, покрытому осколками керамики и следами диких собак. Миновав несколько гробниц, расположенных у дороги процессий, сворачиваю к пирамиде Джосера. Силуэт ступенчатой пирамиды действительно вызывает ассоциации с лестницей, с помощью которой, согласно «Текстам пирамид», царь мог подняться на небо (правда, такая интерпретация символики пирамид в научном мире считается небесспорной). Сама пирамида находится внутри сильно разрушенной каменной ограды, архитектура которой, как полагают ученые, имитирует белые стены Мемфиса – древней столицы Египта. На площадке перед входом в ансамбль уже стоят несколько туристических автобусов, но по сравнению с Гизой это почти ничего. В узком проходе между ребристыми колоннами слышу, как гид рассказывает группе о знаменитом французском египтологе Жане-Филиппе Лоэре, стараниями которого в результате кропотливой реставрации архитектурный комплекс Джосера обрел нынешний облик. Этот ученый-долгожитель из своих 99 лет 75 посвятил исследованию Саккары и восстановлению ее памятников.
По сравнению с пирамидами Гизы творение Имхотепа выглядит скромнее. Но не стоит забывать, что для III тысячелетия до н. э. возведение пирамидного комплекса Джосера было настоящим архитектурным прорывом, значение которого древние египтяне явно осознавали и многие века спустя. Планировка самой пирамиды с хитросплетением скальных галерей и шахт ясно указывает, что она не была лишь местом погребения царя. Предполагалось, что ее помещения станут для фараона и членов его семьи настоящим подземным дворцом, где есть все для посмертного бытия. Я попадаю в пирамиду Джосера через южную галерею, ведущую прямо в недра – к глубокой вертикальной погребальной шахте. С небольшой огражденной площадки на дне шахты виден склеп царя, закрытый гигантской цилиндрической гранитной пробкой. Людей почти нет, и звенящая тишина настраивает на мысли о вечности, к обретению которой так стремились древние египтяне.
***
«Нельзя, нельзя!» – энергично машет рукой охранник любопытным туристам, пытающимся проникнуть в район археологических раскопок. С давних пор здесь работают экспедиции из разных стран, а в последние годы несколько громких открытий сделали местные, египетские археологи. Например, сравнительно недавно в Саккаре нашли десятки прекрасно сохранившихся раскрашенных деревянных саркофагов с мумиями внутри. Со стороны такие новости могут показаться рутинным событием из разряда «ну, нашли очередную мумию». Но обнаружение неразграбленных погребений в их археологическом контексте – большая удача и еще один важный шаг как в понимании эволюции верований древних египтян, так и в реконструкции их внешнего облика и образа жизни. Так что оснований для скепсиса, дескать, «в Египте уже давно все раскопали», нет и в ближайшее время не будет. Учитывая, что Саккара служила главным некрополем Мемфиса более трех тысяч лет, закрытые для свободного посещения зоны исчезнут еще нескоро, и остается лишь предполагать, какие находки ждут нас под песками пустыни.
Под охраной Большого сфинкса
Гиза – пригород на юго-западе современного Каира. В XXVI–XXV веке до н. э. (при IV династии) здесь был главный некрополь столицы царства, Мемфиса, но и при последующих двух династиях в этих местах хоронили вельмож и чиновников. Вся археологическая зона занимает площадь примерно 1,5 километра с востока на запад и немногим более 1 километра с севера на юг. На такой сравнительно небольшой территории находится множество архитектурных памятников, в том числе знаменитые пирамидные комплексы трех царей IV династии Хуфу, Хафра и Менкаура (больше известных у нас как Хеопс, Хефрен и Микерин). Научное исследование пирамид Гизы началось еще во время Египетского похода Наполеона, однако первые систематические археологические раскопки окружающего их некрополя были организованы в начале XX века. Вот уже почти тридцать лет, с 1996 года, в Гизе работает российская археологическая экспедиция Института востоковедения РАН.
Вотчина бога мертвых
Саккара – обширный некрополь на пустынном плато на западном берегу Нила, приблизительно в 25 километрах к югу от Каира. Современное название происходит от имени Сокара – почитавшегося здесь бога подземного мира и покровителя умерших, который нередко изображался в облике сокологоловой мумии в пеленах. На протяжении всей древнеегипетской истории (от первых царских династий до периода римского господства включительно) Саккара служила главным некрополем Мемфиса. Сейчас археологический комплекс делится на две зоны – северную и южную. Наиболее репрезентативные архитектурные памятники и гробницы различных эпох расположены в северной части, неподалеку от пирамидного комплекса царя Джосера (XXVII век до н. э.). Европейские путешественники бывали в Саккаре с XVII столетия, однако археологические исследования ее памятников были начаты только в XIX веке и продолжаются по сей день.
0
119.00
